Виды кокеток
Кокетки бывают обычными (цельнокроенными) и сшивными (составными). Обычная кокетка (one piece yoke) состоит из двух кусков ткани, один из которых находится поверх другого, так что при взгляде со стороны кокетка кажется цельной. Сшивная кокетка (split yoke) делается из чётырёх кусков ткани, расположенных попарно. При взгляде на рубашку снаружи кажется, что кокетка состоит из двух частей, но на самом деле те две части, что вы видите с внешней стороны рубашки, и те две части, что видны с внутренней стороны — разные, то есть изготовлены они из разных кусков ткани. Изредка вы можете встретить рубашки со сшивной кокеткой из трёх кусков ткани (с одной стороны она выглядит сшивной, а с другой — обычной).
Выкройки мужской одежды
Новая выкройка мужской летней рубашки сделана для мужских размеров 50-52. Однако следует учитывать, что это «гавайка», поэтому припуски там весьма значительные.
У рубашки воротник без стойки, короткие рукава с обтачками нижнего среза, фигурная линия низа, отрезная кокетка спинки и карманы.
Если уж совсем точно определять размер, то у этой рубашки он 56-й. Но гавайка должна быть широкой, поэтому я считаю размер именно 50-52. В любом случае, мне в ней удобно.
Да-да-да, эту выкройку рубашки я делал специально для себя. Точнее сказать, под одну очень летнюю хлопковую ткань с цветочным рисунком. Ткань присмотрел в ближайшем магазине ещё в прошлом году, но забыл о ней. А тут зашёл, вот она, рыба моей мечты. Вот так и появилась новая выкройка.
Справедливости ради надо отметить, что это не абсолютно новая выкройка, построение сделал на основе рубашки нашего сайта, что даже видно на лекалах, которые вы скачаете. Всегда проще делать новую модель по готовой выкройке, а не строить с нуля. Что я и сделал.
Что я изменил в выкройке? Во-первых, перенёс плечевой шов на 2 сантиметра в сторону полочки. Во-вторых, сделал кокетку спинки. В-третьих, изменил линию низа рубашки. В-четвёртых, немного подправил припуски на обработку швов для своей швейной машинки.
Но есть и пара вещей, которые изменять не стал. На спинке, возле пройм, обычно увожу линию верха вниз на 0,7 сантиметра. Это такая вытачка по сути. В этой рубашке не делал, потому что тогда пришлось бы изменять рукав, а мне было лень. Ещё можно по спинке сделать складки в различных вариантах, но рубашка и так широкая, куда там ещё и складки?! Не стал делать. В остальном всё стандартное, по готовой выкройке.
Мнение экспертов
Мнения относительно полезности сшивной кокетки бывают разными. Довольно часто её упоминают среди признаков хорошей рубашки, однако некоторые покупатели и журналисты считают сшивные кокетки чуть ли не бесполезными.
Майкл Антон, автор книги «Костюм», о.
Далее он добавляет: «на готовых рубашках сшивные кокетки бесполезны, разве что позволяют соединять полоски и клетки шевроном (под углом) — вид получается эффектный»
Бернхард Ретцель, автор энциклопедии мужского стиля «Джентльмен», комментирует сшивную конструкцию кокетки следующим образом: «поскольку плечи у мужчин имеют, как правило, разную высоту, шов на кокетке можно использовать для подгонки рубашки точно по размеру клиента. На готовых рубашках сшивная кокетка является признаком более дорогостоящей работы, потому что любой дополнительный шов становится повышающим цену фактором, когда рубашки производятся в больших количествах».
Американский портной-рубашечник Александр Каббаз в одной из своих статей отмечал, что сшивная кокетка является одним из признаков bespoke рубашки высокого класса; сам он является сторонником кокеток именно такого вида. Портные-рубашечники Великобритании тоже любят сшивные кокетки, а вот их итальянские коллеги обычно шьют сорочки с обычными кокетками. Качество таких изделий тоже может быть очень высоким, и сидеть они могут отлично. Более того, рубашки со сшивной кокеткой иногда бывают довольно посредственными — и в результате получается, что сам факт использования производителем сшивных кокеток может послужить аргументом в пользу его рубашки лишь при прочих равных условиях.
Для полноты картины стоит добавить, что встречается мнение, согласно которому сшивная кокетка положительно сказывается на степени свободы движений и на уровне комфорта рубашки. На практике такое положительное влияние можно обнаружить лишь в том случае, если сшивная кокетка была скроена по косой, и если силуэт у рубашки весьма узкий. Определить, как тот или иной производитель рубашек раскраивает ткань для кокеток своих изделий, можно по моделям с орнаментами. Если части сшивной кокетки были выкроены по косой, то полоски или клетка на кокетке располагаются под углом. Так как хлопковые ткани по диагонали тянутся сильнее, чем по вертикали или горизонтали, такой подход к крою кокетки позволяет добиться максимально возможного уровня комфорта рубашки.
Источник
Двойная кокетка спинки: моделирование и подготовка к работе
Внутренняя кокетка также может быть выкроена из другой ткани, подходящей по цвету к основной ткани или контрастной.
Обратите внимание на то, чтобы внутренняя кокетка не просвечивалась через ткань внешней кокетки. Чаще всего нижний край кокетки представляет собой прямую горизонтальную линию, но в неформальной одежде можно сделать также скругленную или треугольную кокетку. Нижняя часть спинки часто имеет складку посередине, её необходимо наметать, прежде чем приступать к втачиванию кокетки.
Иногда по центру спинки под кокетку вшивают небольшой хлястик с пуговкой – такая отделка отлично подходит для детской одежды. Полностью готовый хлястик также нужно приметать к нижней половинке спинки до начала работы над кокетками.
Двойная кокетка спинки выполняется до обработки боковых швов изделия! Если модель имеет вытачки в плечевых швах переда, они должны быть закрыты.
Итак, давайте шить двойную кокетку спинки!
Ход работы
- две детали полочек
- деталь кокетки из основной ткани
- деталь кокетки из дополнительной ткани
- деталь спинки
- булавки, нитки, ножницы
Читайте также:
В нашем примере, белая кокетка будет внутренней, а кокетка из ткани основного цвета- внешней, лицевой.
Положите деталь внутренней белой кокетки лицевой стороной вверх, вырезом горловины вниз. На неё сверху положите деталь спинки лицевой стороной вверх (изнанкой на белую кокетку) проймой вверх. И третьим слоем положите внешнюю кокетку лицевой стороной вниз, на деталь спинки и вырезом горловины вниз. Совместите все три детали по линии шва и сколите.
Прострочите. Отверните вверх детали кокетки и приутюжьте.
Проложите отделочную и фиксирующую строчку по лицевой стороне спинки.
Разложите кокетку как показано на фото. Деталь спинки скрутите в рулончик.
Положите две детали полочки лицевой стороной вниз и скрутите каждую рулончиком.
Положите детали полочки на внешнюю кокетку, совместив плечевые швы. Полочки и внешняя кокетка должны лежать лицевыми сторонами друг к другу.
Поднимите вверх внутреннюю кокетки, и, закрывая свернутые полочки и спинку, сколите плечевой шов внутренней кокетки с плечевыми швами полочки и внешней кокетки.
Повторите со вторым плечевым швом.
Прострочите плечевые швы изделия.
Вытащите полочку из выреза горловины.
Выверните всё изделие.
Приутюжьте плечевые швы и проложите отделочную и фиксирующую строчку.
Источник
Манжеты рубашек – их стиль и особенности
Несмотря на различную ширину и разную форму, рубашечные манжеты бывают трех видов. Самые распространенные – это так называемые итальянские или неаполитанские манжеты, которые банально застегиваются на пуговицы или на кнопки. К слову сказать, манжеты на кнопках сегодня встречаются не часто, да и то преимущественно в повседневных рубашках спортивного или джинсового стиля.
Итальянские манжеты на мужской рубашке самые распространенные
А вот неаполитанские манжеты на пуговицах не всегда имеют только по одной пуговке. Нередко в ярко выраженных неформальных рубашках манжеты застегиваются на две пуговки сразу.
На фото один из видов неаполитанского манжета
Наконец, сегодня получили распространение итальянские манжеты, которые могут застегиваться на одну из двух пуговиц, то есть более свободно или более плотно. Это само по себе удобно, так как обхват запястья у всех мужчин разный даже при одном размере одежды. Кроме того необходимость регулировать манжеты может возникнуть при смене плоских наручных часов на более массивный хронометр или при ношении браслета.
Запонки — элемент французского манжета
Гораздо более нарядными и официальными являются французские манжеты. Мало того, что для их застегивания применяются запонки, так эти манжеты перед застегиванием еще и подворачиваются вверх, становясь двухслойными.
Существуют также комбинированные манжеты (венские), которые можно застегивать либо пуговицами, либо запонками
Кокетка мужской рубашки – декор или необходимость
Все знают, что у молодых мужчин, как правило, широкие плечи и сильные руки, особенно у тех, кто занимается спортом. При этом подавляющее большинство из них понятия не имеют, почему та или иная мужская одежда скроена и пошита так, а не иначе. Поэтому и слово кокетка у них ассоциируется исключительно с представительницами прекрасного пола, отличающимися соответствующими манерами и поведением.
Тем не менее, кокетка – это деталь любой мужской рубашки. Причем, именно мужской, так как в женских рубашках и блузках кокетки может и не быть. За ненадобностью. И если в женской одежде кокетка выполняет скорее декоративную функцию, то в мужской рубашке она просто необходима.
Кокетка — неотъемлемая деталь любой мужской рубашки
Наверное, нетерпеливый читатель уже давно хочет узнать, что же собой представляет эта кокетка на мужской рубашке, и как она может повлиять на выбор конкретного фасона или конкретной модели этой самой рубашки.
Кокетка – это тот прямоугольник ткани, который находится в самой верхней части спины и соединяет воедино саму спинку, рукава, воротник и передние половинки рубашки. Строго говоря, кокетка может иметь и не совсем прямоугольную форму, она может также состоять из двух половинок, но не в этом дело. В качественной мужской рубашке кокетка выполняется из двух слоев ткани, что намного увеличивает прочность и долговечность рубашки.
При напряжении спины и плечевого пояса основную нагрузку принимает на себя кокетка рубашки. Поэтому одного слоя ткани для нее бывает недостаточно, особенно в приталенных рубашках из деликатных тканей. Поэтому спортивным мужчинам с развитой мускулатурой нужно особенно внимательно выбирать ткань и крой рубашки.
Для приталенной рубашки шьется кокетка из двух слоев ткани
Карман в мужской рубашке
Наличие нескольких красиво отстроченных карманов с клапанами давно стало «привычным делом» в самых разных повседневных рубашках. Это и джинсовые рубашки, и рубашки ковбойского стиля, и модели стилей милитари, сафари и т.п. Поэтому приобретая красивую белую или бежевую рубашку с погончиками и нагрудными карманами, вы должны отдавать себе отчет, что покупаете рубашку сафари-стиля, которую нельзя носить с галстуком и деловым костюмом.
Мастер-класс пошива Рубашка 1001
Таблица – Спецификация деталей кроя
| Наименование детали | Код детали | на бумаге | в материале | |
| —Верх— | ||||
| 1 | Перед | 001 | 1 | 2 |
| 2 | Спинка | 002 | 1 | 1 на сгибе |
| 3 | Кокетка спинки | 003 | 1 | 2 |
| 4 | Рукав | 004 | 1 | 2 |
| 5 | Воротник верхний | 005 | 1 | 1 + клей |
| 6 | Воротник нижний | 006 | 1 | 1 |
| 7 | Стойка воротника | 007 | 1 | 2+ 1 клей |
| 8 | Планка разреза рукава | 008 | 1 | 2 |
| 9 | Обтачка разреза рукава | 009 | 1 | 2 |
| 10 | Манжета рукава | 010 | 1 | 2 + клей |
КРОЙ. Кроить все детали можно на сгибе материала, так как детали симметричные (двойные). Направление кроя зависит от рисунка на ткани и ее фактуры.
До кроя необходимо измерить в лекалах: длина плечевого шва + длина рукава + длина манжеты – припуски на швы (не учитывать). Соотнести полученное значение с длиной руки с плечевым скатом (от точки основания шеи сбоку). При необходимости снять лишнюю длину с рукава (заложить посередине дет.004) или добавить длину (аналогично, по середине 004).
Для мужчин обязательно до кроя измерить обхват шеи и сравнить с горловиной. Или приложить деталь стойки к любой готовой рубашке (которую носит).
ДУБЛИРОВАНИЕ. В данной модели количество дублированных деталей и участков зависит от плотности материала.
Обязательно дублировать полностью Верхний воротник 005 и Стойка воротника 007 (внутреннюю стойку). Манжету 010 дублировать внешнюю половину (до перегиба). Проводить дублирование деталей желательно грубым кроем, то есть сначала проклеить отрез материала, затем отмелить и выкроить детали.
Помните, это не сорочка! Клеевой материал может быть любым, подходящим под вашу ткань (чаще в тонких тканях используется флизелин). Не нужно дублировать воротник жестким дублерином для сорочечных воротников, галстук с такой рубашкой не носят, воротник может быть средней жесткости.
Если ваша ткань тонкая, н-р, блузочный шелк/батист/штапель и подобные, то можно продублировать все детали воротника (обе стойки и верхний/нижний воротники), манжету полностью, планку разреза 008. А также планку центральной застежки на переде клеевой полоской ш.75 мм вдоль долевой.
СБОРКА.
В последовательности не везде прописаны этапы ручных временных скрепляющих строчек, их вы определяете из собственного опыта – там где есть сомнения за ровность и аккуратность строчки сметывайте/наметывайте/заметывайте! Обращайте внимание на все надписи на лекалах! Все припуски даны 10мм, кроме подгибки низа.
1.Если у вас небольшой опыт в пошиве, то можете пользоваться любым видео МК в интернете. Лекала спроектированы для стандартной обработки.
2. Определиться с вариантом обработки планки на переде – подвернуть и настрочить планку можно как на лицо, так и на изнанку. Оформить планку, приутюжить.
Планка подворачивается внутрь (на изнанку) если ткань принтованная
3. Зафиксировать складки на спинке 002. Направить складки к центру спинки.
4. Притачать внешнюю и внутреннюю кокетки 003 к спинке так, чтобы припуски оказались закрыты (между кокеток). Настрочить при желании. Приутюжить.
Припуски настрочены только на внутреннюю кокетку
5. Притачать внешнюю кокетку к плечевому срезу переда. Затем притачать внутреннюю кокетку так, чтобы припуски (как и на спинке) оказались закрыты (между кокеток) – доступ к шву через участок проймы или горловины. Приутюжить.
Припуски плечевого шва получаются внутри (между кокеток)
6. Воротник. Обтачать верхний воротник 005 нижним воротником 006 по срезу отлета и концов. Срезать уголки на концах воротника. Вывернуть воротник, выправить углы, выметать с образованием переканта из верхнего воротника 1-2мм, проложить строчку шш.5мм (можно двойную строчку). Срезы притачивания к стойке совместить и зафиксировать между собой (сметать). Приутюжить.
7. Совместить воротник со стойками 007 лицом к лицу: внутренняя стойка (продублированная) со стороны верхнего воротника, внешняя стойка со стороны нижнего воротника. Сметать, стачать в один прием вдоль всей стойки, включая конец стойки (закругленный край). Припуски срезать до 5мм. Вывернуть, выметать. Проложить строчку шш.5мм (можно двойную строчку).
По концу стойки припуски высечь углами или срезать до 3 мм
8. Притачать внешнюю стойку к горловине, совмещая все надсечки. На внутренней стойке подогнуть и заметать припуск 10 мм. Затем приметать внутреннюю стойку к горловине, перекрывая шов притачивания внешней стоки на 1-2мм. Настрочить внутреннюю стойку насквозь или в раскол шва. Приутюжить воротник.
Внутреннюю стойку приметать и настрочить вдоль внешней стойки
9. На рукаве 004 обработать разрез любым способом. Самый простой – косая бейка. Более сложный – с помощью обтачки 009 и планки разреза 008. Смотрите любой МК «Обработка разреза рукава».
Отмелить угол планки 008 и перегнуть припуски по линиям угла планки
Заутюжить припуски как на фото
Приложить и зафиксировать планку и обтачку встык открытыми срезами вдоль линии разреза на рукаве лицом к лицу. Важна отмелка и стыковка уровня планки и обтачки (на фото черта карандашом, в лекалах это горизонтальная линия). К этой линии далее будет надсечен углом рукав.
Проложить строчки. По обтачке до уровня, по планке до конца планки или так же до уровня. Ширина шва с лекал.
Рассечь разрез рукава по всей длине разреза и завершить рассечением на уголок (см. лекала дет.004). Заутюжить предыдущие припуски на обтачку и планку
Обогнуть припуск обтачкой. Зафиксировать, настрочить
Сложить планку пополам, закрывая припуск и шов, зафиксировать
Настрочить планку. Здесь и далее на нескольких кадрах нарисована красным случайно пропущенная на фото операция — принимать как машинную строчку
Настроченная планка
Отвернуть часть рукава с обтачкой вверх, конец обтачки направить вниз
Рассеченный угол припуска также направить вниз
Зафиксировать/стачать угол припуска и конец обтачки (синим)
Расправить части рукава
Вид с изнанки, конец обтачки и угол припуска спрятаны под планкой. На фото видна погрешность угла — слишком сильно рассечен угол или растянут (разорван) в процессе пошива
С лицевой стороны рукава настрочить конец планки
Вид с изнанки
10. Притачать рукав к пройме, совмещая надсечки. Посадки по окату нет. При желании шов может быть двойным (закрытым) или обметать припуск на оверлоке. Приутюжить шов на колодке.
11. Стачать в один прием нижний шов рукава и боковой шов изделия. Припуск обметать или стачивать двойным швом. Приутюжить шов.
12. Манжету 010 сложить пополам вдоль и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить углы. Выметать и проложить отделочную строчку шш.5мм (можно двойную строчку). Внешняя сторона манжеты – дублированная часть (то есть более жесткая).
13. До притачивания манжеты по срезу рукава заложить складки или оформить сборку. Притачать манжету к рукаву, сначала внешнюю сторону, затем настрочить внутреннюю (аналогично воротнику). Приутюжить.
Складки по низу рукава могут быть любой глубины и количества. Может быть сборка в женском варианте рубашки
14. Обработать низ рубашки двойной подгибкой. Припуск на подгибку 12 мм. Приутюжить.
15. Разметить местоположение петель для мужчин на левой части переда, для женщин с любой стороны: 1 горизонтальная на стойке воротника, 6 вертикальных на планке переда, по 1 на манжетах со стороны переда. Обметать петли. Пришить пуговицы.
16. Провести окончательную ВТО.
Сколько ткани необходимо
Технология пошива готового изделия для мужчин предполагает расчет расхода материала по выкройке. Для этого потребуется:
- портновская сантиметровая лента;
- швейные булавки;
- простынь;
- вырезанные фрагменты выкройки мужской рубашки.
Чтобы узнать, сколько ткани необходимо, складывают простынь шириной 140 см наполовину – в результате получается двойное полотно размером 70 см. Соблюдая направление долевой нити, компактно располагают элементы чертежной схемы мужской рубашки на подготовленной простыне. При размещении учитывают припуски на свободное облегание, соединение, обработку краев изделия. По срезам 1,5 см, на подгибку – 4 см. Когда детали разложены, сантиметровой лентой измеряют занятое полотно. Это реальный расход ткани для шитья мужских сорочек с рукавом. Отрез материала на шитье рубашки зависит от роста мужчины, длины рук, ширины плеч и объема груди. По совокупности замеров вычисляют промежуточные величины, строят выкройку для шитья сорочки.
Расположение деталей выкройки относительно долевой нити ткани.
В швейных журналах рядом с описанием процесса пошива мужской рубашки, указывают точный расход метража ткани. Практика показывает, что указанные цифры бывают больше или меньше, чем требует изделие с рукавами на самом деле. Перед покупкой материала обязательно проводят сверку указанных сведений. При грамотном расположении фрагментов определяют точный расход ткани.
